中國機械

    目前常用的摩托車火花塞有標準型、突出型和賽車型三種。標準型為基本型，應用最廣泛，突出型次之，其絕緣體較長，突出于殼體端面之外，具有較寬的適應范圍和良好的耐污能力；賽車型適用范圍較窄。火花塞的規格，國外以螺紋直徑M14和M12為主，M10次之；我國僅以M14為主，M12和M10的火花塞在特殊情況下產生。火花塞型號各國的表示方面有所不同，比如中國雷電牌J4197J型火藥塞，其中“T”表示結構類型，“4”表示螺紋尺寸和六角對邊，“19”表示螺紋旋合長度，“7”表示熱值，“J”表示特征，常見的結構類型有標準型（用口表示）、突出型（用T表示）。螺紋尺寸規格有1，4，8三種，1表示M10×1，S=16；4表示M14×1.25，S=19；8表示M18×1.5，S=22。螺紋旋合長度有11，12，19三種。熱值包括1～9九個數字；其中1～3為低熱值，4～6為中熱值，7～9為高熱值。熱值越高，散熱越快，為冷型火花塞；熱值越低，散熱越慢，為熱型火花塞。

    火花塞的故障及其保養

    對于觸點式點火系火花塞的跳火間隙通常為0.7-0.8mm，電子式點火系跳火間隙為0.8mm-0.9mm。間隙過小，低速小負荷會產生缺火現象；間隙過大，高速大負荷時易出現斷火現象。間隙恰當，工作正常的火花塞其絕緣體裙部呈褐色、灰褐色、赤褐色和棕褐色，電極不會燒損，也無積碳。因此也可據此判斷火花塞的工作情況，找出原因進行排除，以確保摩托車正常工作。

    1 火花塞上嚴重積碳

    空燃比過小，混合氣過濃，燃料和機油不能充分燃燒沉積在火花塞表面，或使用了劣質油等會產生積碳；點火提前角過大，或爆燃等非正常燃燒；火花塞裙部溫度過低，也就是說火花塞熱特性偏冷等都會產生積碳。

    油品選用不當，會嚴重影響燃料的混合和燃燒。燃油中含有過量的C、Pb、Br、Cl和p等，機油中含有C、Ca、S、Ba、Zn等，以及混合油中混進了Fe、Si和Ai等都會影響油的品質。

    火花塞與燃氣接觸。一般來講，裙部正常工作溫度是在450℃－850℃，如裙部溫度低于450℃火花塞上就要產生黑色的積碳。正常工作的火花塞對積碳有自潔（凈）能力，但長期工作不正常，積碳就不宜除掉，火花塞自潔能力也就無能為力了。這種情況，應首先排除故障原因，更換低熱值火花塞，或小心刮掉積碳，調整間隙以后再用。積碳嚴重時會造成電流漏泄，減弱跳火火花，甚至不能跳火，影響車輛運行。燃燒不好會造成車輛行駛無力，及至不能運行。

    純黑色炭粉層是一層沉積在火花塞表而的干燥或潮濕的黑色炭粉層。此炭粉層易引起絕緣體頭部產生短路，造成跳火正時混亂，使低速運轉不佳。發動機易熄火和起動性變壞等。究其原因：

    a）選用的火花塞過冷；

    b）長時間低速行駛和長時間怠速；

    c）空燃比過小，混合氣過濃，此時也可能是空氣濾清器所堵塞所致；

    d）阻風門使用不當；

    e）點火時間過遲；

    f）跳火電壓過低（點火線圈性能欠佳，白金燒損，集電極或遍壓線損壞）。

    2 火花塞表面為紅、綠、白和棕黃色

    火花塞的絕緣陶瓷和電極表面上染有紅、綠、白和棕黃色物質。對此故障的清除比較簡單，一般來說此類結污層都不很厚，可進行清掃、刮除，重新調整間隙后可再使用。

    產生此故障的原因是汽油及機油中所含的化合物雜質，或含汽油中的四乙基鉛等未完全燃燒，逐漸積集而成。在高溫時這此雜質物質組成的膜會變成導電體，引起失火，造成停車。

    3 絕緣陶瓷上有一閃亮的黃色層

    在火花塞絕緣陶瓷上有一閃亮的黃色結污層，是燃料中的鉛化合物受熱產生化學反應所致。此層易造成調整行駛或爬坡時發動機熄火。

    鉛化合物結污在持續低速行駛后，突然加大油門，氣缸中的溫度驟然增高后要造成結污熔融形成一光滑表面。此溶融污層在高溫時是一電的良導體，從而使火花塞失去作用。

    由于此覆蓋層通常是一很堅硬即很難刮除的物質，因此必須更換新火花塞。為防止此結污產生，應選用少鉛或無鉛汽油。

    4 潮濕結污層

    火花塞表面形成一層潮濕的油結污層。此結污層是良導體，往往要引起發動機熄火，特別是低速性能變壞和啟動性能變壞。
造成此故障的原因有：

    a）活塞環磨損，缸壁磨損、漏氣；

    b）裙部溫度過低；

    c）在新發動機或大修過的發動機上采用了用過的活塞環，造成不能有效密封；
補救措施：

    a）暫時換用較熱些的火花塞，當確定活塞環已喪失工作能力后應棄之，換新環；

    b）經常注意清洗火花塞，直到換新環為止；

    c）換低熱佱火花塞。

    5 電極呈綠色且粗糙

    由于酸腐蝕，電極和絕緣材料表面是綠色，且表面變得粗糙不平，產生此種故障的火花塞易引起高速、高負荷時的發動機熄火現象。

    原因：因受燃氣溫度影響，燃燒氣體和鉛化合物等產生酸性物質對電極造成了腐蝕。

    如果酸腐蝕嚴重，必須得更換火花塞。

    6 其它故障

    7.1 過熱－－裙部呈灰白色

    由于過熱而使白色的絕緣體上產生多孔狀的的斑點。

    7.2 粒狀結污

    由于異常過熱而造成絕緣體和電極熔融燒損，且有少量粒狀結污附著在表面上。這些堅硬的污物不易除。

    7.3 絕緣體破裂

    由于異常的熱膨脹，急劇的異常溫度變化，使絕緣體的內應力在熱沖擊的作用下失衡，產生裂紋。連續高速、爬坡及大負載行駛，此時極易造成絕緣體破裂。

    7.4 表面有紅、棕黃及綠色結污

    由于酸腐蝕等多種原因使火花塞的絕緣陶瓷和中心電棖上染有紅、棕黃色及綠色結污，此結污層能輕易去除掉。

    7.5 火花塞正常壽命

    火花塞是一易損件，一般可使用1000h，相當于車輛行駛2.5萬km。也就是車輛行駛2.5萬km就得更換火花塞。如不及時更換，就要增加整個點火系統的負擔，增大了的放電間隙需要更高的電壓才能跳火，不但增加了油耗，也要造成大氣污染。車輛表現加速困難，起動不易，發動機易熄火。

    更換新火花塞的時間非常重要，因換新的火花塞是增進發動機性能的最經濟和最有效的辦法，而火花的經濟壽命相差十分懸殊，現市面的摩托車用火花塞多在3000－5000km。

    如何選購火花塞

    尊敬的導購員：

    你好！“我”是一輛人人稱贊的摩托車，大家都夸我外形極“酷”，動力速度更讓人十分羨慕。主人帶著我一起***，所到之處常常是引起一片驚呼。可是不久前，我的身體出現了一點“問題”，每次發動，累得我氣喘吁吁可卻還是渾身無力。著急的主人帶著我多方診治后發現，原來，我的肚子里有一個“零件”出了問題。醫生說，那是因為在我出廠的時候，粗心的工人在我身體里裝上了一個假冒偽劣的“火花塞”，害得我大病一場。如今，我的主人給我換上了一個質量特棒的火花塞，這個“小不點兒”可幫了我的大忙。每次主人出行，我倆配合默契，迅速發動。有了它，我也重新恢復了自信，跑在街上神氣十足。由此可見，選一個質量好的火花塞有多么重要。所以我希望，再有人買車的時候，作為導購員的你能多給車主們介紹一些選購火花塞的小常識，不要讓我的兄弟姐妹們再遇到像我一樣的情況了。

    我們的導購員朋友都知道：作為一般顧客，他不可能對火花塞的內在技術水平作出十分準確的判斷，因此，教給他們一些從外觀入手進行辨別的方法，對于顧客來說是更為實用的。

    拿到一個火花塞，我們首先要來檢查一下它的終端螺母，看看雙頭螺栓在絕緣體上固定得是否牢靠。

    接著，我們再來看看絕緣體表面是否光滑，波紋是否規則，如果是假冒偽劣產品的話，絕緣體的表面通常會發現有豎線，波紋較粗且顏色黯淡。另外，作為正規廠家的產品，廠家通常會在絕緣體的表面打上商品的品名等標記。

    火花塞六面柱體下層的光滑面，您應注意看看上面是否有切割后產生的裂紋以及表面是否粗糙不平，如果有那就說明它的質量值得懷疑。

    火花塞的墊圈也是需要您特別留意的地方，輕輕試一下，看看它是否容易松開，質量有保證的火花塞，墊圈應該是非常牢固的。

    然后，再仔細看看墊圈下面的螺紋是否規則，打火端是否清潔，質量粗劣的火花塞，通常做工是非常粗糙的。

    最后，作為導購員應提醒顧客：一定要選用正規廠家生產的火花塞，并且留意各廠家在產品上做的各種防偽。

    一、潤滑油的選用

    1.四沖程（4T）摩托車

    生產廠家一般在隨車說明書中都已寫明潤滑油的選用級別，如SAE10W/40或SAE15W/40，這是兼顧一年四季的通用級別。其中的10W（15W）指冬天的粘度指數為10（15），40指耐最高環境溫度為40℃。夏季最好根據地區氣溫選用潤滑油，并適當在粘度、級別上提高標準。

    （1）最高氣溫在40℃以下地區，選用SAE15W-SAE25W/40，并根據發動機磨損狀況選擇粘度指數，磨損輕微的選用15W，較重的選用25W或單級油SAW40；最高氣溫在40℃以上地區，選用SAE20W/50-SAE25W/50或單級油SAE40。

    （2）適當提高潤滑油的級別來實現對發動機高溫狀態的有效保護。行車時間不長的（半小時內）可選擇SF級，行車時間較長的，負荷較重的，可選擇SG級。SG級亦稱減摩節能級，含有特效添加劑，利用邊界摩擦時金屬表面形成的共晶體復和物，產生超級潤滑保護，其配方中的清潔劑和擴散劑功效更先進，能減少積炭及油泥的形成，延長換油周期G級的4T潤滑油品牌有美孚Mobil、殼牌shell、康普頓Copton等。

    （3）經常檢查潤滑油。由于市場上油品假冒偽劣太多，為防止劣質油對發動機的損壞，夏季尤其要勤檢查。優質油為深橙色或偏褐色，但不是黑色，抹在手指上為透明的橙色，無特殊異味，兩指捻動，感覺滑而不澀，劣質油則相反。為判別是否劣質油，可放油檢查，觀測雜質、鐵屑含量及油的純度，以進一步核實。

    （4）換油周期。SF級油一般每1000km-1500km更換一次，SG級油則可每2000km更換一次。換油時不要忘了清洗機油過濾網或更換紙質濾芯（如鈴木125各型車）。

    2.二沖程（2T）摩托車

    二沖程車的潤滑原理是依靠油霧的換氣、作功過程實現機件表面的潤滑。較四沖程“循環潤滑”而言，其潤滑的效果差很多。進入炎夏后，二沖程發動機的潤滑環境更加惡化，必須重視潤滑油選用，以改善發動機運行狀況。

    （1）禁用普通汽油機油。許多人認為機油反正是要“燒”掉的，不缺機油就沒事。一些加油站也出售散裝機油，為用戶提供“方便”。普通汽機油含高鋅鹽等成份，不含所需的清凈劑與擴散劑等添加劑，高溫下，發動機極易粘環或抱缸，因此，這種機油再便宜也不能用。

    （2）推薦選用TSC-2級或JASO FB、FC級2T潤滑油。目前市場上出現低煙型JASO FC級潤滑油。

    二、行駛及其它方面

    （1）夏季易揚塵，應每2000km清洗一次空氣濾清器（用洗滌液），晾干后均勻地抹上薄薄一層潤滑油。

    （2）控制行駛時間。特別是中午，控制在半小時之內，長途騎行應中途休息以降低缸頭溫度，嚴禁用涼水為發動機降溫，以免損傷或變形。

    （3）胎壓不能太足。瀝青路面溫度高，應放低胎壓，停放處應避免陽光直曬。

    （4）收車后應于通風蔽日處讓車自然冷卻后方可沖洗，沖洗時不要將水龍頭對準空氣濾清器進口及化油器。

    （5）踏板車應經常檢查冷卻風扇有無故障。

    摩托車冬季存放經驗談

    冬季，北方寒冷地區的摩托車騎士大我將暫別心愛的坐騎，來年春天再展騎士風采。有些地區，摩托車冬季存放時間長達半年以上。因此，如何存放摩托車是摩友最關心的一個話題。以下是筆者20年冬季存放車的經驗，供摩友參考。

    1、將摩托車清洗擦試干凈，在通風或日光下晾干。

    2、將燃油箱和化沒器的汽油放盡，以防汽油干涸堵塞有關部件。

    3、將蓄電池從車上取下用清水洗凈擦干。用電解液比重計測量電解液比重，電解液應保持在1:1.28左右。將蓄電池充足電后放在干燥和小孩接觸不到的地方，每隔兩個月充一次電為宜。

    4、四沖程車應在排氣管內注入一定量機油，保持排氣管后高前低傾斜，使機油流入排氣管前端，然后發動車，使余油排出。這樣可使機油均勻涂于排氣管內壁，預防生銹。從火花塞口給發動機加注約15ml摩托車用4T純凈機油，裝上火花塞，腳踩啟勸桿5-6下，使機油均勻涂于氣缸內壁。

    5、將傳動鏈洗凈上油，以防生銹。

    6、長期停放的摩托車，前后輪胎應保持標準氣壓。

    7、摩托車應停放在干燥通風的庫房內，若環境潮濕或露天停放，會加速摩托車外觀的老化和機件生銹。

    有的騎士在冬季將摩托車蓄電池內的電解液放凈。并將蓄電池洗凈保存是錯誤的，那樣會使蓄電池的極板氧化，導致蓄電池報廢。將車胎內氣放掉或使氣壓過低，也是錯誤的做法，那樣非但不能保護車胎而只能使車胎過早老化并產生裂口直至報廢。

    離合器分離不徹底原因分析

    離合器分離不徹底時有以下一些現象：掛上檔、不松離合器握把車輛也能行駛；換檔時，變速器中發出強烈的敲擊聲，擋位互換困難；停車時，握下離合器握把，摩托車還繼續行駛，踏下制動板發動機就熄火，給駕駛者帶來很多麻煩。

    對于離合器分離不徹底的問題，不要盲目地拆開發動機，應該按“先外后內，先易后難”的程序檢查車輛，分析原因，排除故障，其步驟如下：

    1、首先看看是否駕駛者自身的問題，這只要換一換駕駛員就行。同一輛車，有的人駕駛時其離合器分離的徹底，有的人駕駛時就分離不徹底，這就可能是駕駛者沒有把離合器握把握到底，而是半握離合器，離合器處于半結合狀態，因而不能使主動片和從動片徹底分離。這樣掛上擋后，摩托車就地出現沖撞現象，停車時出現熄火。糾正的辦法，就是離合器握把握到底，使離合器的主動片、從動片分離開，問題就解決了。

    2、如把離合器握把握到底，還是不能將離合器徹底分離，就要調整離合器分離機構，把自由行程調整到4mm-8mm之間，再握緊離合器時要能掛上當。起步時變速箱中沒有敲擊或車輛向前沖闖現象，發動機也不熄火，情況就正常了。

    3、如調整后仍不能解決問題，就要檢查發動機的潤滑油。把發動機發動起來，車輛加溫或行駛后，這種現象有明顯的好轉，這主要是潤滑油的問題。只要把車輛加溫后，把原有的潤滑油放掉，重新裝入適合這種車輛使用的潤滑油，故障即可排除。

    4、如加潤滑油后離合器的分離還是沒有徹底或時好時壞，就必須拆開發動機了。首先要考慮離合器摩擦片。如果是舊摩擦片，可能因長期使用受到磨損，它的碎片掉在離合器片之間，將離合器卡住，使離合器不能徹底分離或時好時壞，這樣只要更換新的摩擦片，故障就可以排除；如果是新換的摩擦片，可能因摩擦不符合原車規定的標準，摩擦片過厚而引起的，另一個標準的摩擦片換上即可。

    離合器的正確使用

    在日常生活中，我發現有的車手在使用離合器時左手總是放在離合器手柄上，時而半握，時而全握，很少換檔。由于操作方法不夠正確而造成摩擦片過早磨損，提前更換。我有十余年的駕齡，手動離合與自動離合的車都接觸過，而這兩種車的操作方法是有區別的。

    對于手動離合的車子，要求左手握住車把，右手握住油門，兩眼目視前方，發現情況需要制動時，右手松油門并將四個手指放在前制動手柄上，做好制動準備，一旦需要，前后制動并用。在右手捏前制動手柄的同時，左手握離合器手柄。一般情況下，我個人的經驗是，只在起步和換檔及停車時使用離合器。若只暫停幾秒鐘，可使用離合器；假如暫停時間稍長，則掛空擋或熄火停車，從而避免長時間捏緊離合器，更不要采用減速不減擋、用離合器打滑來加速的方法。這種操作方法既可延長摩擦片的使用壽命，也可降低燃油消耗。

    采用自動離合的車，換擋時油門與離合器的配合較手動離合的車難掌握。手動離合的車的操作要領是在左手放松離合器手柄的同時，右手緩緩地加大油門。而自動離合的車若換擋后馬上加大油門，就會出現車輛前沖現象，感覺很不舒服。但如果換擋后稍等幾秒種再加大油門，就可避免車輛前沖現象，這要經過多次實踐和體會才能掌握。

    綜上所述，若離合器操作不正當，就會加劇摩擦片的磨損，從而引起離合器打滑，而離合器打滑又將導致發動機過熱、動力下降、爬坡無力、油耗增大等一系列故障。由引可見，正確掌握離合器的操作方法非常重要。